资料图：二00六年三月出版的世界著名杂志FHM评选的全球最性感女性是英国二十一岁的演艺明星斯嘉丽.约翰逊（中），而她去年的世界排名仅列第九位。 中新社发 贾国荣 摄

　　在去年大热的影片《穿PRADA的女魔头》中，扮演时尚杂志主编的梅丽尔·斯特里普趾高气昂地向新来的助理安妮·海瑟薇介绍杂志社的服装仓库：“我们这里，永远只有2号和4号(“特小号”和“小号”)！”让原本可算苗条的安妮顿感羞愧。类似的情形，在现实的时尚圈里早就司空见惯，尤其是在每年2、3月份世界各大时装周期间，减肥，更是时尚人士们孜孜不倦的线月马德里时装周明令禁止过瘦模特登台至今，世界时尚舞台在短短半年时间内就完成了风向突变：向“排骨美女”说不，向健康自然靠拢。而在过去一年间频发的过瘦模特猝死事件，也开始让时尚人士和社会学者们反思：我们的审美标准是怎样一步步走到今天的？时尚到底是一场“人本位”的服务，还是“商品本位”的金钱游戏？回溯过去半个多世纪以来的女性时尚，我们不得不承认，时尚也会重演，而且惊人地相似。

　　流行时代：上世纪50年代至今还有无数影迷怀念玛丽莲·梦露。仔细审查那些风情万种的照片，人们会爱上她金色的卷发，天真的笑容，圆润的曲线，但“时尚女魔头”梅丽尔·斯特里普之流估计也会一针见血地挑剔说：看啊看啊，她居然有小肚腩，还不加掩饰！

　　梦露到底穿几号衣服？估计这是让很多影迷好奇的问题。专门为她订做戏服的服装师记录下来她的三围数字是35-22-35，不过电影公司的“公关数据”却显示是37-23-36，两者相比，显然还是后者更有吸引力。美国道具戏服协会分析说，如果把1960年的女装尺寸换算成今天的女装，那么，梦露大概要穿10号女装——在当今“时尚女魔头”们穿2号算标准、能挤进0号最棒、穿4号就要拼死减肥的当下，梦露显然属于“超重”之列。

　　但事实是，我们比以往任何时刻都更怀念那个珠圆玉润的梦露，而且没有任何一个排骨美女能够得到她那样的待遇。因为，正是梦露让人们对女性美的关注空前高涨：一个女人，就得像一个女人的样子，而丰乳肥臀正是女人天然的显性特征。

　　流行时代：上世纪60-70年代1962年，梦露在美国香消玉陨，她所代表的那种玲珑浮凸的女性曲线年，世界第一位真正意义上的超级模特特姬(Twig gy)的出现犹如一场革命，彻底颠覆了人们对美的定义。她把模特的身高拉到史无前例的矮：只有1.67米；身材也一改梦露式的丰腴：只有82斤。这个当年只有17岁、还未发育完全的女孩，留着短短的小男孩发型，穿着色彩鲜艳的超级迷你裙，露出笔直的大腿，看起来有点笨拙，但是有种少年人特有的纯真无邪——她甚至纯洁到了没有胸部曲线、没有腰线、没有臀线的地步。在此之前，根本没有人会觉得这样的女性是“美丽”的。但是，借助当时妇女解放的东风，特姬被塑造成一个反叛不羁的形象：她像小男孩一样没有起伏的身材，被认为是对传统的背叛，即“女性不是为了取悦男性而生活的”；她的“中性化”造型，被所有想摆脱一成不变的家庭主妇生活的女人们，视为自由和独立的象征。虽然特姬从业只有短短四年，但她带来了与梦露时代截然对立的审美观：瘦，也是一种美丽。

　　特姬代言了当时几乎所有的世界名牌，其走红程度完全不亚于甲壳虫乐队。她也是第一个按小时收取高额费用的模特，她做平面模特一个小时的收费是240美元，而同期的红模不过每小时40美元而已。这是时尚界第一次出现如此悬殊的同工不同酬现象，从而拉开了超级模特与普通模特之间的差距，也为后来以凯特·莫斯为代表的排骨美女们铺平了T台之路。

　　流行时代：上世纪80年代-90年代初如果特姬让“瘦”成为美丽元素的话，那么，当辛迪·克劳馥在T台上迈出她1.20米的长腿时，全世界的模特遴选标准都被带到了一个新的高度。与十多年前的以瘦为美相比，辛迪·克劳馥与跟她同期的克劳迪亚·西弗、黑珍珠坎贝尔等超级模特们，开创了时尚界的健美性感之风。她们尽管身材苗条，但都有女性的曲线美，还有平常女孩所望尘莫及的高度(克劳馥公布的身高是1.80米)，这让她们成为各大品牌竞相追逐的对象。

　　特姬因为身材相对矮小，于是立下了“只做平面模特，从不参与走秀”的规矩，因为一到T台模特当中，观众根本找不到她的人在哪里。克劳馥们与特姬相比，显然是更完美的衣裳架子。那时，我国的模特事业开始起步，克劳馥也成为中国受众最早熟悉的世界超模之一。

　　流行时代：上世纪90年代中期至2006年底从特姬开始，瘦也成为美的一种。但是需要强调的是，特姬是一个身体健康的女孩子——82斤的体重，对一个只有1.67米的青春期少女来说，并没有什么特别的，但当时尚设计师们进一步要求一个身高1.83米的模特体重都不能超过54公斤的时候，美丽开始与“病态”、“骨感”等同起来。上世纪90年代中期，英国名模凯特·莫斯，掀起了所谓的简约主义与病态美学，成为近年来国际时尚界“骨模”潮流的始作俑者。

　　莫斯身高只有1.69米，出道时只有14岁，比特姬更小，也更瘦削。因为瘦骨嶙峋的身材和苍白空洞的眼神，她刚出当道时就被誉为是“特姬归来”。克劳馥带动的衣裳架子形象，因为她的出现而转变，她天真无邪的面孔，茫然无措的神态，甚至是单薄的肩胛骨，都成为公众迷恋的流行符号。正是从此时开始，美丽的标准被扭曲，女性们开始不喜欢自己的身材。

　　排骨美女们为此付出的代价是巨大的，长时间的节食和无规律的生活，让“厌食症”一词飞速传播开来。得厌食症的，不仅有模特自己，还有无数追逐时尚的普通女性。莫斯也受到酒精和毒品的困扰，逐渐成为不健康少女的样本，她率先在模特中发起的“流浪儿”式化妆，也被批评为“对青少年的身心健康有不良影响”。

　　流行时代：未来几年？当“病态”和“骨感”越来越威胁到人们的健康时，反对之声也日益强大。原本名不见经传的马德里时装周，因率先明令禁止瘦模登台，而名声大噪。在今年的伦敦时装周之前，曾与凯特·莫斯有过多次合作的英国著名街头时尚品牌TOP SHOP也公开宣布，他们不但不许自己的设计师用过瘦模特进行展示，也号召参加其他品牌都来过瘦模特。

　　原本大力弘扬减肥的时尚杂志也迅速改弦更张。美国著名的《摩登》杂志，决定全部采用体态丰满、健康、充满活力的模特为形象代言人。《君子》杂志近期公布的“最美丽女人”评选中，21岁的新生代女星斯嘉丽·约翰逊以健康丰满、凹凸有致的形象，击败了所有排骨美女。

　　DNA模特公司首席执行官戴维·博努夫里耶说，时装设计师主宰了时装界的环境，而设计师和模特介绍所都只用很瘦的模特。乔治·阿玛尼也承认，他偏爱“瘦一点”的模特，“这是因为我设计的服装和织品，都需要恰当地挂在身体上”。如果这些时装设计师和国际品牌对模特的要求没有根本性改变，模特们为出人头地不得不拼命减肥的做法，就会依然继续下去。说到底，这仍是一个“人本位”和“钱本位”的长期博弈。(孙立梅)