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时尚杂志《W Magazine》:一部超模史半部时尚革命

发布时间: 2025-03-27 本站作者 【 字体: 】 浏览:

  在欧美时尚界,若论哪本杂志能将先锋艺术与商业价值完美融合,同时不断挑战审美的边界,《W Magazine》必定榜上有名。自1972年创刊以来,这本以“艺术实验室”自居的杂志,不仅记录了超模黄金时代的辉煌,更以大胆的视觉实验捧红了一代代颠覆者。从“超模鼻祖”到社交媒体时代的“新面孔”,《W Magazine》的封面史,几乎是一部浓缩的时尚革命史。

  《W Magazine》的诞生,本身便是一场对传统的宣战。1972年,美国《女装日报》(Women’s Wear Daily)的出版商费尔柴尔德家族,决定打破当时时尚杂志“优雅但保守”的基调,推出一本专注于“奢侈生活方式”的刊物。首任主编詹姆斯·布雷迪(James Brady)将杂志命名为“W”,既取自“Women”的首字母,也暗含“双倍”(Double U)的野心。

  早期便与安迪·沃霍尔、大卫·霍克尼等艺术家合作,将波普艺术、超现实主义融入时装大片。

  1985年,摄影师赫尔穆特·牛顿(Helmut Newton)为杂志拍摄的裸体与高级时装结合的封面,直接引发舆论地震,却奠定了《W》的“反骨”基调。

  琳达·伊万格丽斯塔(Linda Evangelista)开启“超模”定义

  1992年,琳达在《W》的封面以光头造型亮相,搭配Jean Paul Gaultier的金属胸衣,彻底颠覆了“美女必须长发”的刻板印象。这组由摄影师Steven Meisel操刀的大片,不仅让“超模”(Supermodel)一词成为流行文化符号,更宣告了模特从“衣服架子”到“文化偶像”的蜕变。

  1993年,《W》以“Grunge女王”为主题,拍摄了凯特·莫斯身穿破洞毛衣、眼神迷离的封面。当时主流时尚圈仍在追捧辛迪·克劳馥式的健康性感,而这组照片却将“病态美”推上神坛。争议与赞美齐飞中,凯特·莫斯成为90年代反主流文化的代名词。

  2000年,《W》为吉赛尔策划的“湿身亚马逊女战士”大片,将她原始野性的美感与高级时装结合。摄影师Inez & Vinoodh用黄金涂满她的身体,搭配蟒蛇与热带雨林背景,不仅让她成为“千禧年第一超模”,更重新定义了“性感”的商业价值——自然、力量与女性气质的融合。

  2015年,《W》的“未来女神”专题中,卡莉·克劳斯身披3D打印黄金战甲,面部覆盖电路板纹路。这组由Craig McDean拍摄的大片,将超模形象与人工智能、赛博朋克主题结合,成为时尚圈拥抱科技浪潮的标志性事件。此后,卡莉从T台转型科技投资人,与这组大片的隐喻不谋而合。

  2017年,刚经历事业低谷的贝拉登上《W》封面,摄影师Steven Klein让她以苍白妆容、破碎的玻璃背景出镜,刻意放大她的“脆弱感”。这组大片却意外成为转折点——杂志用视觉语言将她从“网红模特”重塑为“后现代缪斯”,直接推动她拿下Dior美妆代言。

  2020年,《W》以“非洲未来主义”为主题,邀请南苏丹裔超模Anok Yai出镜。她头戴传统珠饰、身披金属感长袍,站在沙漠与太空舱交织的超现实场景中。这组大片不仅让Anok成为“新黑人美学”的象征,更迫使奢侈品牌重新审视非洲市场的文化话语权。

  《W》的拍摄预算在业内以“奢侈”闻名,一组大片常耗费数月策划,甚至搭建实景装置(如2018年为肯豆·詹娜打造的“沙漠水晶宫殿”)。这种近乎偏执的创作态度,使得超模的硬照表现力在此被极致考验。

  线年让超模集体出演“伊甸园”主题,到2022年邀请跨性别模特Hunter Schafer探讨性别流动性,《W》始终站在舆论风口。对超模而言,登上封面即意味着“敢于冒险”的标签——这正是当下品牌最看重的特质。

  传奇主编斯蒂法诺·通奇(Stefano Tonchi)任内(2010-2017),将杂志推向“视觉史诗”的高度。他曾说:“《W》不是记录时尚,而是创造时尚。”这种理念吸引了一众渴望突破的超模,如Adut Akech、Precious Lee,她们在此获得主流媒体难以给予的艺术表达空间。

  《W Magazine》的历史证明,真正的时尚偶像从不甘于被定义。从琳达·伊万格丽斯塔的光头到Anok Yai的非洲未来主义,超模们在这本杂志的封面上,一次次撕碎审美教条,将个人特质升华为时代符号。而当下的《W》仍在继续这场实验——2024年,它让AI生成的虚拟超模与Bella Hadid同框,抛出一个新问题:未来的超模,是否还需要肉身?

  答案或许不重要,因为《W》早已教会我们:时尚的本质,永远是颠覆与再生的循环。

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